Gran Sasso: ein „alpicurianischer“ Skitrip

Im Kinderzimmer habe ich eine riesige Reliefkarte von Europa aufgehängt. Jeden Abend, wenn ich die Kinder ins Bett bringe, dehne ich das Wiegenlied in die Länge, während ich dieses riesige Netz aus Tälern und Gipfeln studiere. In letzter Zeit haben es mir die Apenninen angetan, jene wenig bekannte Gebirgskette, die sich durch Mittelitalien zieht.

Für einen Schweizer Skifahrer bedeutet Italien normalerweise das Aostatal oder die Dolomiten. Eine Woche zwischen Rom und Neapel klingt daher eher nach einem gastronomischen Spaziergang in den Abruzzen als nach einer Skitour.
Warum also nicht beides miteinander verbinden?

Ritornare all’essenziale
Eine Skitour in den Apenninen zu planen, bedeutet eine Zeitreise. Selbst im Jahr 2025 bietet das Internet sehr wenig (und kaum etwas auf Englisch) über Skitouren in dieser Region. Ritornare all’essenziale: Ich bestelle die Apenninen-Skitourenbibel in gedruckter Form. Was für eine Freude, durch die Seiten zu blättern! Angesichts des Gewichts des Buches wird eine Woche nicht ausreichen, um die Gegend zu erkunden. Also nehme ich mir zehn Tage Zeit.

Es ist Februar 2025. Endlich entkommen wir dem Urlaubsrummel in den Alpen. Mit Nico Gendre, einem alten Freund und „alpicurian“-Skifahrer, ist es inzwischen fast schon Tradition: Während die Schweizer Alpen zu dieser Jahreszeit überfüllt sind, schleichen wir uns in irgendeinen vergessenen Winkel der europäischen Berge – auf der Jagd nach Abenteuern, gutem Essen und, mit etwas Glück, ein paar Powderspuren.

Ich schlage meinem Freund Paolo Woods, Fotograf und investigativer Journalist, vor, uns für ein paar Tage zu begleiten. Er lebt in Florenz, und auf der Karte sieht der Gran Sasso aus, als läge er gleich um die Ecke.

Nach mehreren Stunden Zugfahrt erreichen wir mit unserer Skitasche Roma Termini. Wir mieten ein Auto und fahren zum kleinen Ferienort Prati di Tivo. Ein paar Fotos im Internet hatten unseren Appetit angeregt: Sessellifte, breite verschneite Pisten... alles sah vielversprechend aus.

Am Ende einer kurvenreichen Straße empfangen uns die Hotelbesitzer herzlich. Man stelle sich Shining vor – ein Gebäude im sowjetischen Stil, das hauptsächlich ökumenische Camps beherbergt. Auf den ersten Blick scheint es, als wären hier schon lange keine Skifahrer mehr gewesen. Merkwürdig.

Spremuta e polenta
Am nächsten Morgen verstehen wir warum: Prati di Tivo ist seit mehreren Wintern geschlossen, hauptsächlich wegen der Kosten für die Lawinenkontrolle. Spremuta, Cappuccino und Cornetto, dann fellen wir die Skier an und spielen Verstecken mit dem Nebelmeer, das auf und ab zieht. Die Landschaft ist atemberaubend. Die Gran Sasso Kette kann es locker mit ihrer alpinen Schwester aufnehmen. Allein in unserem Tal entdecken wir ein paar verlockende Couloirs für die kommenden Tage, glücklich, hier zu sein, weit weg von allem. Wir haben genau das gefunden, wonach wir gesucht haben: niemand da, guter Powder und eine köstliche Polenta con funghi porcini.

Trotzdem hallt die Stimme unseres Freundes Maurizio Fellici, einem Bergführer, in meinem Kopf wider:

„Ihr werdet sehen, Jungs – hier sind keine Alpen. In fünf Minuten können Wind und schlechtes Wetter ohne Vorwarnung aufziehen!“

Volltreffer. Mitten in einem sonnigen Aufstieg werden wir plötzlich von dichtem Nebel verschluckt. Von heftigem Gegenwind gepeitscht, erreichen wir das Observatorium Campo Imperatore, direkt über dem Wolkenmeer.

Für einen Moment fühle ich mich, als wäre ich auf die Hochplateaus Zentralasiens teleportiert worden.

Diese paar Tage Winterwetter lassen uns die Region entdecken – oder besser gesagt, uns in ihren Bann ziehen. Der Wunsch, später in der Saison zurückzukehren, wenn der Schnee weicher wird und die Vögel singen, ist nun unübersehbar. Erzählt es niemandem, aber die zahlreichen Biwaks machen den Gran Sasso zu einem perfekten Spielplatz für autarke Abenteuer, eine Chance, sich in unberührter Natur zu verlieren, fernab der alpinen Menschenmassen.

Bis bald in den Abruzzen!

Arnaud Cottet

Aufgenommen von Paolo Woods